Le tensioni salariali mettono alla prova il vantaggio competitivo del basso costo dell'industria dell'abbigliamento del Bangladesh

di Ruma Paul

DHAKA, 4 novembre (Reuters) - I bassi salari e l’accesso esente da dazi ai principali mercati occidentali hanno aiutato il Bangladesh a diventare il secondo esportatore mondiale di abbigliamento dopo la Cina,ma le proteste salariali stanno mettendo alla prova il vantaggio in termini di costi di un settore che genera oltre l’80% dei proventi da esportazione del Paese.

Le proteste sono iniziate sabato nelle zone industriali intorno alla capitale Dhaka, costringendo centinaia di fabbriche di abbigliamento a sospendere la produzione. I lavoratori chiedono un aumento salariale del 140% e si sono scontrati con la polizia, che ha utilizzato gas lacrimogeni e granate assordanti.

I disordini arrivano proprio mentre l’industria dell’abbigliamento, che impiega 4 milioni di persone ed è nota per i suoi bassi costi e la sua affidabilità, stava per iniziare la produzione delle collezioni primaverili per grandi marchi come H&M HMb.ST, ABF.L (di proprietà di Associated British Foods), Primark e Walmart WMT.O, e mettono in luce la sfida rappresentata dall’aumento dei salari in un contesto di intensificazione della concorrenza globale.

I dirigenti delle aziende di abbigliamento riferiscono che i clienti preoccupati hanno già contattato l’azienda in merito alle spedizioni, dopo le precedenti interruzioni causate dalla grave carenza di carburante ed energia elettrica (link) dovuta alla guerra in Medio Oriente e alle massicce proteste antigovernative del 2024 (link).

Sparrow Group, che annovera tra i propri clienti Zara di Inditex ITX.MC, Gap GAP.N e Marks and Spencer MKS.L, ha detto di aver interrotto la produzione lunedì dopo che una grande folla ha attaccato il proprio stabilimento.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato persone che lanciavano mattoni e pietre, frantumavano finestre e danneggiavano le pareti esterne mentre tentavano di sfondare i cancelli principali. Il direttore di Sparrow, Shovon Islam, ha detto che oltre 5.000 lavoratori sono stati evacuati in sicurezza. Non è stato immediatamente chiaro chi ci fosse dietro l’attacco.

«Questo è il periodo di maggiore attività del settore», ha detto Islam a Reuters, aggiungendo che per novembre erano previste importanti spedizioni.

«Qualsiasi interruzione in questa fase è estremamente dannosa e sta ostacolando la produzione nel momento peggiore possibile. Tutti i miei acquirenti sono preoccupati».

AUMENTI SALARIALI POTREBBERO ERODERE IL VANTAGGIO DI PREZZO

I lavoratori chiedono un salario minimo mensile di 30.000 taka ($243), rispetto agli attuali 12.500 taka ($100). L’ultimo aumento salariale risale al 2023, quando i salari sono aumentati di oltre il 56%. Gli aumenti precedenti erano compresi tra il 50% e il 77%.

DOMENICA il governo del Bangladesh ha istituito una commissione salariale (link) incaricata di formulare una raccomandazione salariale dopo aver valutato fattori quali l’inflazione, le condizioni economiche, il costo della vita e l’andamento delle esportazioni, ha affermato Abdur Rahman Tarafder, segretario del Ministero del Lavoro e dell’Occupazione.

L’American Apparel & Footwear Association, che riunisce le principali aziende statunitensi del settore, ha affermato che la commissione rappresenta «un’opportunità fondamentale per garantire un salario equo che consenta ai lavoratori dell’industria dell’abbigliamento di provvedere al proprio sostentamento e a quello delle loro famiglie» e ha chiesto l’istituzione di un processo di revisione annuale.

L’industria dell’abbigliamento contribuisce per circa il 10% al PIL del Bangladesh.

Qualsiasi aumento simile a quelli registrati in passato potrebbe portare il salario minimo del Bangladesh al di sopra di quello dell’India, il quarto esportatore mondiale di prodotti tessili.

I rappresentanti del settore affermano che i salari minimi nel settore dell’abbigliamento in India variano in genere da 13.000 rupie (137 dollari) a 15.000 rupie al mese. Secondo i dati del 2024 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, le retribuzioni in Cina e in Vietnam sono circa il doppio rispetto a quelle del Bangladesh.

M. Mohiuddin Chowdhury, amministratore delegato del Clifton Group, un’azienda di abbigliamento con sede nella città portuale di Chittagong, in Bangladesh, ha affermato che anche l’India rappresenta un concorrente sempre più forte, poiché dispone di cotone proprio e di una solida industria dei filati, oltre che di incentivi governativi a sostegno del settore.

E mentre il Bangladesh gode di un accesso esente da dazi e contingenti verso mercati quali l’UE, il Regno Unito e il Canada, l’India ha ora un accordo di libero scambio con il Regno Unito (link), la seconda destinazione per importanza per i capi di abbigliamento bangladesi.

Nell’anno fiscale conclusosi il 30 giugno, i proventi delle esportazioni di abbigliamento del Bangladesh sono scesi dell’1,65% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 38,70 miliardi di dollari, sebbene abbiano registrato un rimbalzo del 6,1% nel periodo luglio-settembre, raggiungendo i 10,58 miliardi di dollari.

«I COSTI STANNO AUMENTANDO DA TUTTE LE PARTI»

Chowdhury ha riferito che un acquirente americano ha recentemente chiesto una riduzione di 3 centesimi per capo su un ordine di maglieria dopo che i produttori indiani avevano offerto prezzi più bassi.

«Non abbiamo avuto altra scelta che accettare», ha affermato, nonostante i costi logistici siano aumentati dal 5% al 7% nell’ultimo anno a causa dell’aumento delle spese per carburante, elettricità, spedizioni e trasporto merci.

«I costi stanno aumentando da tutte le parti, ma gli acquirenti continuano a spingere per prezzi più bassi», ha affermato Chowdhury.

«Con margini spesso limitati al 2-3%, le fabbriche hanno poco margine per assorbire costi aggiuntivi. Le richieste dei lavoratori sono comprensibili, ma interruzioni prolungate potrebbero mettere a rischio i posti di lavoro e la redditività delle fabbriche».

Attualmente il costo del lavoro rappresenta circa il 10-13% dei costi del settore.

Selim Raihan, professore di economia all’Università di Dhaka, ha affermato che gli acquirenti danno grande importanza all’affidabilità.

"Un fornitore leggermente più economico può diventare rapidamente più costoso se gli ordini subiscono ritardi, la qualità è incostante o le agitazioni sindacali interrompono ripetutamente la produzione", ha affermato.

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