Lohnunruhen stellen den Kostenvorteil der bangladeschischen Bekleidungsindustrie auf die Probe
- von Ruma Paul
DHAKA, 04. Nov (Reuters) - Niedrige Löhne und zollfreier Zugang zu wichtigen westlichen Märkten haben Bangladesch zum weltweit zweitgrößten Bekleidungsexporteur nach China gemacht,doch Proteste wegen der Löhne stellen den Kostenvorteil einer Branche auf die Probe, die mehr als 80 Prozent der Exporteinnahmen des Landes erwirtschaftet.
Die Proteste begannen am Samstag in Industriegebieten rund um die Hauptstadt Dhaka und zwangen Hunderte von Bekleidungsfabriken dazu, die Produktion einzustellen. Die Arbeiter fordern eine Lohnerhöhung um 140 Prozent und sind mit der Polizei zusammengestoßen, die Tränengas und Schallgranaten einsetzte.
Die Unruhen ereignen sich zu einem Zeitpunkt, an dem die Bekleidungsindustrie, die 4 Millionen Menschen beschäftigt und für ihre niedrigen Kosten und Zuverlässigkeit bekannt ist, gerade mit der Produktion der Frühjahrskollektionen für große Marken wie H&M HMb.ST, das zu Associated British Foods gehörende ABF.L, Primark und Walmart WMT.O beginnen wollte, und verdeutlichen die Herausforderung, die Löhne angesichts des sich verschärfenden globalen Wettbewerbs anzuheben.
Führungskräfte des Bekleidungsunternehmens berichten, dass besorgte Kunden bereits wegen der Lieferungen angerufen haben, nachdem es zuvor zu Unterbrechungen aufgrund schwerwiegender Treibstoff- und Stromengpässe (link) infolge des Nahostkonflikts sowie der massiven regierungsfeindlichen Proteste im Jahr 2024 (link)gekommen war .
Die Sparrow Group, zu deren Kunden Inditex’ ITX.MC Zara, Gap GAP.N sowie Marks & Spencer MKS.L gehören, gab an, die Produktion am Montag eingestellt zu haben, nachdem eine große Menschenmenge ihre Fabrik angegriffen hatte.
Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten, wie Menschen Ziegel und Steine warfen, Fenster einschlugen und Außenwände beschädigten, während sie versuchten, die Haupttore gewaltsam zu öffnen. Shovon Islam, Leiter von Sparrow, sagte, mehr als 5.000 Arbeiter seien sicher evakuiert worden. Wer hinter dem Angriff steckte, war zunächst unklar.
„Dies ist die geschäftigste Saison der Branche“, sagte Islam gegenüber Reuters und fügte hinzu, dass für November große Lieferungen geplant seien.
„Jede Störung in dieser Phase ist äußerst schädlich und behindert die Produktion zum ungünstigsten Zeitpunkt. Alle meine Abnehmer sind besorgt.“
HÖHERE LÖHNE KÖNNTEN DEN PREISVORTEIL UNTERGRABEN
Die Arbeiter fordern einen monatlichen Mindestlohn von 30.000 Taka (243 Dollar), gegenüber derzeit 12.500 Taka (100 Dollar). Die letzte Lohnerhöhung erfolgte im Jahr 2023, als die Löhne um mehr als 56 Prozent stiegen. Frühere Erhöhungen lagen zwischen 50 Prozent und 77 Prozent.
Die Regierung von Bangladesch hat am Sonntag einen Lohnausschuss (link) gebildet, der nach Berücksichtigung von Faktoren wie Inflation, Wirtschaftslage, Lebenshaltungskosten und Exportleistung eine Lohnempfehlung aussprechen soll, sagte Abdur Rahman Tarafder, Staatssekretär im Ministerium für Arbeit und Beschäftigung.
Die American Apparel & Footwear Association, in der die führenden US-Unternehmen der Branche vertreten sind, bezeichnete den Ausschuss als „entscheidende Chance, einen fairen Lohn zu gewährleisten, der es den Beschäftigten in der Bekleidungsindustrie ermöglicht, sich und ihre Familien zu versorgen“, und forderte einen jährlichen Überprüfungsprozess.
Die Bekleidungsindustrie trägt etwa 10 Prozent zum BIP Bangladeschs bei.
Jede Erhöhung, die den bisherigen Anhebungen entspricht, könnte den Mindestlohn in Bangladesch über das Niveau Indiens, des viertgrößten Textilexporteurs der Welt, steigen lassen.
Branchenvertretern zufolge liegen die Mindestlöhne im Bekleidungssektor in Indien in der Regel zwischen 13.000 Rupien (137 US-Dollar) und 15.000 Rupien pro Monat. Die Löhne in China und Vietnam sind laut Daten der Internationalen Arbeitsorganisation aus dem Jahr 2024 etwa doppelt so hoch wie in Bangladesch.
M. Mohiuddin Chowdhury, Geschäftsführer der Clifton Group, eines Bekleidungsunternehmens in der bangladeschischen Hafenstadt Chittagong, sagte , Indien sei ebenfalls ein zunehmend starker Konkurrent, da es über eigene Baumwollvorkommen und eine starke Garnindustrie verfüge sowie staatliche Anreize zur Unterstützung der Branche biete.
Und während Bangladesch zoll- und kontingentfreien Zugang zu Märkten wie der EU, Großbritannien und Kanada genießt, hat Indien nun ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien (link) – dem zweitgrößten Absatzmarkt für bangladeschische Bekleidung.
Im am 30. Juni endenden Geschäftsjahr sanken die Exporteinnahmen Bangladeschs aus dem Bekleidungssektor gegenüber dem Vorjahr um 1,65 Prozent auf 38,70 Milliarden US-Dollar, erholten sich jedoch im Zeitraum Juli bis September um 6,1 Prozent auf 10,58 Milliarden US-Dollar.
„DIE KOSTEN STEIGEN VON ALLEN SEITEN“
Chowdhury berichtete, dass ein amerikanischer Abnehmer kürzlich eine Preissenkung von 3 Cent pro Stück für eine Strickwarenbestellung gefordert habe, nachdem indische Hersteller niedrigere Preise angeboten hatten.
„Wir hatten keine andere Wahl, als dies zu akzeptieren“, sagte er, obwohl die Logistikkosten im vergangenen Jahr aufgrund höherer Ausgaben für Kraftstoff, Strom, Versand und Fracht um 5 Prozent bis 7 Prozent gestiegen seien.
„Die Kosten steigen von allen Seiten, aber die Käufer drängen weiterhin auf niedrigere Preise“, sagte Chowdhury.
„Da die Margen oft auf 2 Prozent bis 3 Prozent begrenzt sind, haben die Fabriken kaum Spielraum, um zusätzliche Kosten aufzufangen. Die Forderungen der Arbeitnehmer sind verständlich, aber anhaltende Arbeitsunterbrechungen könnten Arbeitsplätze und die Existenzfähigkeit der Fabriken gefährden.“
Die Arbeitskosten machen derzeit etwa 10 Prozent bis 13 Prozent der Kosten der Branche aus.
Selim Raihan, Wirtschaftsprofessor an der Universität von Dhaka, erklärte, dass Käufer Wert auf Zuverlässigkeit legten.
„Ein etwas günstigerer Lieferant kann schnell teurer werden, wenn sich Aufträge verzögern, die Qualität schwankt oder Arbeitskämpfe die Produktion wiederholt unterbrechen“, sagte er.
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